冷门知识:搜索香港资料网站有哪些平台可以用微信支付-说杭州是“美食荒漠”，有点冤
清代文人袁枚所著的《随园食单》，记录了 300 多种美食 ，其中不乏江南特色美味 ，譬如黄鱼 、鲟鱼等淡水江鲜 。
袁枚这位生于钱塘的老饕，秉持 " 凡事不宜苟且，而于饮食尤甚 " 的态度 ，从食客的角度详细论述了江南美食的鲜美 ，更从厨子的角度，记录了江南美食的烹调要领 ，展现江南 " 会吃 " 的一面 。
但是 ，钱塘人袁枚一定想不到，几百年后 ，杭州这座自古以来的 " 美食之都 " ，也难逃被调侃为 " 美食荒漠 " 的命运。
随着城市的扩张和现代人口味的变化，人们似乎发现 ，要在杭州找到一家合心意的饭馆 ，是需要做点功课的。可是，若要以此说杭州没有美食 ，多少有点冤枉 。
江南 ，碳水爱好者的天堂
李渔在《闲情偶寄》中说 " 南人饭米，北人饭面 "，但在地处江南的杭州 ，当地人却对面食有着极大的热情 。
工作日清早的街旁 ，大大小小的面店门口已经开始大排长龙，即便是休息日亦不例外。无论是刮风还是下雨 ，住在龙翔桥一带的阿麦 ，起床梳洗后，总是喜欢和爸妈一起去楼下的面馆点一碗拌川 ，或者一笼小笼馒头 ，顶着惺忪睡眼吃下肚，一家人再各自去上班 。
龙翔桥一带是杭州各类小吃面馆的大本营 。毕业回国之后 ，阿麦觉得 ，自己的肠胃比自己更快适应了国内的作息。
哪怕是无须早起的假期，她也愿意出门 ，在楼下的知味观或者新丰小吃店里 ，点一份拌川或者猫耳朵，跟陌生人拼个桌，吃一碗热腾腾的面 ，再回家补个回笼觉 。
" 老底子 " 杭州人对面食的热爱 ，甚至已经形成了一套独特的评价体系 。
杭州面馆里的面叫 " 川 "，根据不同的做法 ，分为片儿川 、拌川等。" 川 " 大多是又扁又细的碱水面 ，和龙须面、阳春面不同，吃到嘴里还有点硬 ，但很有嚼劲 。
店家也往往会根据食客不同的喜好 ，配上猪肝、腰花 、青菜等各式各样的浇头增添风味，主打一个丰俭由人 。
也有 " 艺高人胆大 " 的老饕一口气点上四五种浇头 ，让每一根面皮都裹着满满的汤汁进肚。
杭州孩子的童年记忆中 ，一定少不了过生日时的 " 虾爆鳝面 "，其中尤以杭州老字号奎元馆的虾爆鳝面最为出名 。
阿麦记得 ，在那个人均工资只有 500 元的年代 ，一碗虾爆鳝面售价 20 元，" 贵得上天了 " 。在少不经事的岁月里，这碗虾爆鳝面 ，成了她衡量物品价值的标准。
米其林今年发布的杭州美食指南 ，似乎也说明了这一点。在以经济实惠为评选标准的米其林 " 必比登 " 排行榜上，大大小小的面馆占了一半 ，而这不过是杭州美食的冰山一角 。
对杭州人来说 ，最好吃的面馆永远是下一家 。哪怕是路边一家没有招牌的小面摊，只要是新鲜下锅的面 ，配上充满镬气的浇头 ，就足以让一个杭州人鼓起一整天的干劲。
杭州的面点小吃，也同样令人印象深刻 。除了小笼馒头 、糯米烧卖这些常见的面点 ，杭州还有一种名为 " 葱包桧儿 " 的独特小吃 ，由薄薄的面皮夹着油条、小葱制成，这几年也有加素烧鹅（豆皮）的 ，但在坚持原教旨主义的杭州食客看来 ，这是决计不能接受的 。
河坊街的叶阿姨，从 2002 年开始做葱包桧儿。每天早晨四五点，她就开工了 ，第一道工序是烙春饼皮 。看叶阿姨做葱包桧儿 ，是一种独特的享受 。许多人也慕名而来，希望品尝小时候的味道。
葱包桧儿的精髓 ，在于包好后的那一 " 压 " 。做葱包桧儿不用额外放油 ，通过这一压，将油条里的油和小葱的香气融合起来 。而叶阿姨的葱包桧儿 ，不仅用料正宗 ，压得也够扁 、够紧实。
从 " 桧 " 这个字，不难想象葱包桧儿背后的故事 。先油炸 、再板压 ，在过去的杭州人民看来 ，这是最适合秦桧的下场 。叶阿姨觉得，这种小吃背后的民间传说故事 ，是葱包桧儿流传至今的重要原因。
虽然机器早已可以取代人工 ，但叶阿姨依然坚持手工压制，时间长了，不免落下了肩周炎等毛病 ，叶阿姨却不在乎。
即使过了饭点 ，摊子前没人在等待，她也不会刷手机打发时间 ，而是站在门口 ，甩着肩膀，看着来往的行人 ，像个随时准备出发的斗士 。
是甜鲜清淡还是浓油赤酱？
杭州不缺少美食 ，无论是市井小巷，还是商圈综合体 。但是 ，关于 " 杭州是美食荒漠 " 的说法 ，依然在互联网上泛起波澜。
作为互联网业内人士，小刘认为 ，这或许是因为人们还没有发现杭州美食的有力 " 抓手 " ，没有有效赋能、抓住对方心智——简单来说，就是主打 " 平淡 " 的杭帮菜，在传播上还没有出现令人印象深刻的美食 。
比如 ，早些年在互联网上频频 " 出镜 " 的西湖醋鱼 ，其实很难代表杭州菜系的家常风味 。
西湖醋鱼要烧得好吃，须选用新鲜草鱼 ，再以姜 、醋 、糖等佐料调味 ，最终使鱼带有 " 湖蟹味 "。烦琐的制作工艺，不仅不符合现代人的生活节奏 ，也注定让人们在现代餐馆里很难品尝到正宗的西湖醋鱼 。
在杭州生活了十几年 ，去哪里吃正宗的杭帮菜，小刘有着一份私藏的 " 名单 " 。
清泰街上的 " 宝中宝食府 " ，是他和朋友聚会的第一选择。仅从那个红白配色的古朴招牌上 ，就能看出这家店所经历的岁月变迁，糖醋排骨、生醉膏蟹是其招牌菜 ，但小刘最爱的是脆皮大肠 ，表皮酥脆，蘸上店家附送的红烧酱，更是突显江浙风味 。
如果说广州人追求 " 鸡有鸡味 " ，南京人标榜 " 没有一只鸭子能活着游出秦淮河 " ，那么，在江浙一带 ，人们对于内脏的热爱就是热烈且隐忍的 。在小刘看来 ，杭帮菜未必只有 " 清淡 " 一味，从食材到口味上都有着重口味的一面。
要为杭州美食正名 ，第一步应该是改变人们的刻板印象 ，多元兼容才是杭帮菜的最大特点 。
这些年，杭帮菜也开始呈现融合的趋势 ，比如绍兴菜 、衢州菜 ，这让杭州的美食变得多元起来，既有吴地特有的鲜甜 ，又有越地的 " 重口味 " 。
比如位于大关的绍兴菜馆 " 笑典皇 " ，就以霉千张 、臭豆腐等 " 臭味 " 出名，让许多初来杭州的外省食客大为吃惊。
回想起第一次去 " 笑典皇 " 的经历，吴点点还是有些想笑。不只是一进店门就散发的强烈味道 ，店内提供的黄酒 ，也让他有些 " 飘飘然 " 。
瞬间上头的他甚至在好友的撺掇下第一次品尝了 " 羊脑蒸臭豆腐 " 。" 味道很独特，口感更独特 ，应该是属于 boss 级的珍馐佳肴。" 虽然味道有些上头 ，但这软糯的口感还是给他留下了深刻的印象，让他一下就爱上了 。
如果说人与人之间的相处真的有社交门槛 ，能 " 臭味相投 " 也是一种缘分 。
杭州 ，才不是 " 美食荒漠 "
在老城区里发现新馆子，是小刘日常的消遣方式。
他喜欢在街上暴走、轧马路 ，走街串巷地从城市的角落里发现不为人知的美食 ，像是进行一场有隐藏彩蛋的 Citywalk 。
在这位新杭州人眼里，杭州非但不是 " 美食荒漠 " ，反而是 " 美食聚宝盆 " 。
小刘租的房子在西湖区 ，上班则在余杭区的未来科技城，仅单程通勤就需要四五十分钟。能让他执意留在老城区的原因之一，就是这里大大小小的馆子 ，这也是他对杭州 " 初见即惊艳 " 的难忘场景 。
在小刘看来 ，与其说杭州菜不好吃，倒不如说 ，在杭州要找到合乎口味的美食 ，需要一点耐心 。
过去 20 年里，杭州的城市面积翻了十几倍 ，年轻人的涌入 ，更是让这座城市注入了新的活力，而新杭州人对美食的渴望远比上一代人强烈。
事实上 ，杭州从不缺少美食 。无论是东坡肉 、龙井虾仁等传统江浙美食 ，还是这些年来融合了吴越菜系的江浙融合菜，抑或是主打市井气息的本土小吃 ，在日常饮食上 ，人们仍然奉行着 " 食不厌精，脍不厌细 " 的淳朴信仰，因而难免对身边的美食有些意见 。
这恰恰说明 " 吃饭 " 这件事在人们心中的意义—— " 事已至此 ，先吃饭吧。
本文来自微信公众号：新周刊 （ID：new-weekly） ，作者：阿肉
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